фигура мужской костюм

Вот что сразу скажу: многие, услышав ?фигура мужской костюм?, думают лишь о размере — 50-й, 52-й. Грубая ошибка. Размер — это цифры, а фигура — это история. История плеч, лопаток, изгиба поясницы, даже того, как человек привык стоять. Десять лет в цеху, а до сих пор сталкиваюсь с тем, что заказчик требует ?костюм как у того актёра?, не понимая, что тот самый силуэт на его фигуре будет смотреться как мешок или, наоборот, будет душить. Особенно это касается деловых костюмов, где важен не просто покрой, а именно соответствие фигуре, чтобы создавалось впечатление собранности, статуса. Наша компания, ООО Шицзячжуан Одежда ?Пальма?, с 2009 года шьёт именно такие вещи — костюмы, где основа — это баланс между классическим лекалом и индивидуальными особенностями телосложения. Но путь к этому балансу — сплошные грабли, на которые мы сами не раз наступали.

Плечи и лопатки: где начинается ?сидит?

Начну с основы основ — спинка. Можно идеально снять мерки с груди и талии, но если не угадать с посадкой по плечам и лопаткам, весь костюм пойдёт наперекосяк. Помню, в ранние годы был крупный заказ на партию костюмов для корпоративных клиентов. Лекала были, что называется, ?среднестатистические?. Результат? У каждого третьего мужчины, особенно с развитой спиной (спортсмены, просто физически активные люди), ткань на лопатках натягивалась, образуя складки-лучи. Костюм выглядел дешёвым, хотя ткань была отличная. Это был болезненный, но ценный урок.

С тех пор мы в ?Пальме? для деловых линеек всегда закладываем несколько базовых типов спинки: для стандартной фигуры, для сутулой (увеличенный раствор вытачки в области лопаток) и для атлетической, с так называемым ?подплечьем?. Это не индивидуальный пошив, но уже следующий уровень после конвейерного. На сайте https://www.zbs-clothing.ru мы не пишем об этом громких слов, но в техзаданиях для конструкторов это прописано жёстко. Клиент может этого не знать, но он чувствует разницу, когда пиджак не тянет и не морщит при движении.

И вот ещё нюанс, о котором редко говорят: плечо. Модные тенденции то к мягкой, натуральной линии плеча, то к жёсткому, квадратному валику. Но тренд трендом, а фигура мужской костюм требует своего. Для мужчины с покатыми плечами небольшой валик необходим — он визуально выравнивает силуэт. А для того, у кого плечи и так широкие, квадратный валик сделает его похожим на шкаф. Мы часто идём на компромисс: мягкая подкладка, минимальный наполнитель, лишь чтобы поддержать форму. Это и есть та самая ?профессиональная? работа, которая не бросается в глаза, но работает на восприятие фигуры.

Талия и бедра: миф о ?приталенности?

Сейчас все хотят приталенный мужской костюм. Запрос такой. Но ?приталенный? — не значит ?узкий?. Это значит ?соответствующий?. Сильная перетяжка талии на стандартной фигуре создаёт тот самый ?песочный час?, но если у мужчины выраженный живот или, наоборот, очень прямая фигура ?труба?, то такое сильное приталивание выглядит нелепо и создаёт заломы.

У нас был опыт разработки линейки кашемировых пальто, где эта проблема встала особенно остро. Кашемир — ткань благородная, но она мягкая, хорошо драпируется. Слишком активная вытачка по талии на таком материале может создать некрасивый перекос. Пришлось экспериментировать с балансом: немного сместить боковой шов, поиграть с длиной вытачек на спинке, чтобы добиться чистого силуэта без перетяжек. Иногда правильное решение — вообще не делать глубокую вытачку, а дать небольшое припосаживание по бокам. Это сложнее в исполнении, но результат естественнее.

Бёдра. Казалось бы, что там? Но для мужчин с массивными бёдрами (часто это связано с типом телосложения или спортом) стандартный клёш от бедра вниз создаёт эффект ?юбки?. Пиджак начинает расходиться, полы закручиваются. Тут нужно очень аккуратно работать с шириной полочек внизу и балансом половинок. Частая ошибка — начать расширять полы с середины. Мы пришли к тому, что лучше чуть увеличить раствор бокового шва в области бедра, сохранив относительно прямую линию низа. Это сохраняет строгость, присущую деловому костюму.

Длина рукава и пройма: свобода движения как индикатор

Пройма — это темный лес для многих производителей. Слишком высокая и узкая пройма — и поднять руку, чтобы поправить галстук, уже проблема. Слишком низкая и широкая — появляются неэстетичные складки под мышкой, костюм выглядит мешковато. Идеальная пройма должна облегать, но не душить.

В нашей практике для рабочей обуви и спецоделии пройму часто делают заведомо свободнее — для мобильности. Но для делового костюма, рубашки подход иной. Здесь пройма должна сидеть как влитая. Мы ориентируемся на то, чтобы при поднятой на уровень плеча руке ткань не тянула катастрофически, а лишь образовывала небольшую, мягкую складку. Достигается это не магией, а точным расчётом глубины и оката.

Длина рукава — это отдельная песня. Классическое правило ?1-1.5 см манжеты рубашки? знают все. Но! Если у мужчины длинные руки относительно роста, то слепое следование правилу приводит к тому, что рукав пиджака оказывается слишком коротким в динамике. Он начинает ?ездить? вверх-вниз. Мы всегда добавляем поправку на динамику, особенно для наших постоянных корпоративных клиентов, чьи антропометрические данные мы уже изучили. Иногда приходится убеждать самого клиента, что ему нужна чуть большая длина, чем он привык. И когда он через месяц носки говорит: ?Знаете, а удобно?, — это лучшая оценка.

Ткань и фигура: как материал меняет восприятие

Говоря о фигура мужской костюм, нельзя обойти ткань. Плотная, жёсткая шерсть, например, фланель, хорошо держит форму и может скорректировать некоторые недостатки — скрыть небольшую сутулость, создать более чёткий контур. Но она менее снисходительна к полноте, может добавить объёма.

Лёгкая шерсть, высокие крутки — ткань для идеально сбалансированного по фигуре костюма. Она обтянет все неровности, поэтому к посадке требования максимальные. Мы, работая над своими линиями деловых костюмов, подбираем ткани под лекала. Не наоборот. Для нашего ?атлетического? покроя берём материалы с небольшой эластичностью, которые лучше облегают рельеф, но при этом не теряют форму.

А вот с кашемировыми пальто, которые тоже есть в нашем ассортименте, история обратная. Мягкость кашемира требует, чтобы изначально фигура в пальто была выстроена безупречно. Любой перекос, любая неточность в балансе будут видны, так как ткань не ?стоит колом?, а живёт своей жизнью. Поэтому при их пошиве контроль на примерках строже. Можно сказать, что кашемировое пальто — это высший пилотаж в теме соответствия фигуре, тут уже не спрячешься за жёсткость полотна.

От мерок до примерки: где теряется индивидуальность

Всё начинается и заканчивается на примерке. Даже самые совершенные лекала и таблицы поправок на тип фигуры — ничто без живой примерки. Раньше мы думали, что можно создать универсальную систему мерок. Но человек — не манекен. Он стоит несимметрично, вес может переносить на одну ногу, одно плечо может быть чуть выше.

Поэтому в работе над серьёзными заказами мы всегда настаиваем на промежуточной примерке на ?полуфабрикате?, особенно если фигура нестандартная. Видел, как меняется восприятие костюма после того, как мастер мелом отмечает: ?Здесь уберём 3 мм, здесь дадим 5 мм на свободу?. Эти миллиметры и есть разница между ?костюмом? и ?его костюмом?.

И последнее. Часто клиент фокусируется на одном недостатке (?скройте живот?) и хочет, чтобы всё внимание было направлено на его маскировку. Но профессиональный взгляд видит фигуру целиком. Иногда лучший способ скрыть живот — не заужать полочки, а правильно выстроить плечи и длину пиджака, визуально вытянув силуэт. Это и есть та самая работа с фигура мужской костюм, которая не лежит на поверхности. Это ремесло, набитое шишками, вроде тех, что мы набили в начале пути в 2009-м. И сейчас, открывая архив лекал на zbs-clothing.ru, видишь не просто чертежи, а историю поиска этого баланса для каждой конкретной мужской фигуры, которая пришла к нам за костюмом.