трикотажное плетение ткани

Когда слышишь 'трикотажное плетение ткани', первое, что приходит в голову неспециалисту — это что-то вязаное, типа свитера. И вот тут начинается главная ошибка. Многие, даже в нашей среде, говорят 'трикотаж', подразумевая любой эластичный материал. Но это не совсем так, а точнее, совсем не так. Плетение — это именно структура, способ переплетения нитей, который и дает ту самую растяжимость, драпируемость, а не просто фактура 'вязаной' поверхности. Я сам лет десять назад, работая с одним заказом на базовые футболки для корпоративной линейки, чуть не попал впросак, приняв кулирную гладь за единственный вариант 'трикотажа'. Оказалось, клиенту нужна была именно интерлоковая структура для лучшей формоустойчивости, а я едва не закупил то, что после двух стирок могло вытянуться. Вот с этого, пожалуй, и начну.

От теории к цеху: как плетение определяет судьбу изделия

В теории все просто: есть основные виды переплетений — кулирная гладь (она же single jersey), интерлок, рибана, ластик, кашкорсе. Но в реальности, на производстве, особенно когда шьешь не масс-маркет, а, скажем, те же деловые костюмы с элементами эластичности или кашемировые пальто с трикотажными подкладками, теория летит в тартарары. Возьмем интерлок. Идеально, казалось бы, для манжет, воротников — не закручивается, плотный. Но попробуй найди интерлок с составом, скажем, шерсть-кашемир-эластан для подкладки пальто, чтобы и тепло, и форму держал, и не кололся. У нас на производстве ООО 'Шицзячжуан Одежда 'Пальма'' был случай: заказ на кашемировые демисезонные пальто, где клиент хотел именно трикотажную подкладку, а не сатен или вискозу. Искали полтора месяца, тестировали образцы на усадку, на пиллинг, на растяжение по диагонали. В итоге нашли поставщика с трикотажным плетением типа французской резинки, но из тонкой мериносовой пряжи — материал лег, как надо.

А вот с рабочими костюмами история иная. Тут часто нужна смесовая ткань с небольшим добавлением эластана, но само плетение может быть не классическим трикотажным, а, например, саржевым с эластичной нитью. И вот это уже не совсем трикотажное полотно в чистом виде, хотя многие поставщики в карточках пишут 'трикотаж'. Путаница колоссальная. Приходится каждый раз запрашивать не сертификаты, а техкарты от фабрики-производителя полотна, смотреть именно на схему плетения. Потому что от этого зависит, как поведет себя ткань при раскрое, как ее нужно стачивать, какими иглами, какая нужна степень натяжения при пошиве. Классический пример: рибана. Отличная вещь для отделки. Но если ее неправильно кроить — без учета направления растяжения, — то манжет на рубашке или край жакета может перекосить. Учились на своих ошибках: партия мужских сорочек с отделкой из рибаны пошла волной после ВТО. Пришлось перекраивать.

Или еще нюанс — оборудование. Не каждый плоский раскройный нож подойдет для эластичного трикотажного полотна, некоторые виды, особенно тонкие, типа крепа, начинают 'ползти' под лезвием. Да и швейные машины нужны с дифференциальной транспортерной рейкой, чтобы верхний и нижний слой не растягивались с разной силой. Мы на своем сайте https://www.zbs-clothing.ru в разделе про технологии пошива не зря вынесли этот момент, хотя клиенты редко туда заглядывают. Но для специалиста это критично. Помню, как при переходе на пошив более сложных, гибридных моделей (костюм + трикотажные вставки) пришлось перестраивать половину потока и докупать спецлапки для потайных строчек по трикотажу.

Миф о 'простоте' трикотажа и цена ошибки

Есть устойчивое мнение, что шить из трикотажа проще — мол, он тянется, можно не так точно кроить, да и фигура скрывается. Опаснейший миф. Как раз из-за этой растяжимости погрешности в крое и технологии встают втройне. Простой пример: пошив корпоративных рубашек-поло. Казалось бы, база. Но если взять слишком плотный кулир с низкой эластичностью по основе и утку, рубашка будет плохо садиться по фигуре, а если взять слишком эластичный — быстро потеряет форму на локтях, вытянется. Мы для линейки рабочей одежды долго подбирали оптимальный вариант — остановились на плетении 'ластик' с хлопком и полиэстером, но с добавлением модала. Он дает и формоустойчивость, и комфорт. Но нашли не с первого раза: первая партия из якобы аналогичного материала после 20 стирок в промышленной прачечной (а для рабочей одежды это норма) села на полразмера.

А вот с кашемировыми пальто, которые у нас в ассортименте — отдельная песня. Кашемировый трикотаж для самого пальто (не подкладки) — это высший пилотаж. Плетение должно быть очень плотным, чтобы не вылезал пух, но при этом сохранять легкость. Чаще используется двойное плетение, типа джерси, но из крученой нити. И вот здесь контроль качества на каждом этапе — от приемки полотна (проверяем на оттенок, плотность, растяжение под нагрузкой) до отпаривания готового изделия. Однажды приняли партию кашемирового полотна, красивое, мягкое. Но в техкарте не обратили внимания на рекомендуемую влажно-тепловую обработку. Отпарили при слишком высокой температуре — полотно на участках спинки дало необратимую усадку. Пришлось списывать. Дорогой урок.

Поэтому сейчас в 'Пальме' мы для каждого нового трикотажного материала заводим что-то вроде паспорта: не только состав и поставщика, но и все параметры обработки — температура ВТО, рекомендуемые иглы, тип стачивающих швов (чаще всего плоский или обметочный с одновременным растяжением), даже срок 'отлежки' раскроенных деталей перед пошивом. Это не по ГОСТу, это наработанная практика. И на сайте в описании продуктов, например тех же костюмов, мы теперь стараемся указывать не просто 'с добавлением эластана', а тип переплетения, если это существенно. Потому что знаем: для техзаказа клиента из нефтегаза, где костюм должен быть и эластичным для движений, и огнестойким, структура ткани — это 70% успеха.

Практические ловушки: от раскладки лекал до выборки ниток

Вот о чем почти никогда не пишут в учебниках, но что знает любой технолог на производстве: раскладка лекал на трикотажное полотно. Если на тканом материале ты чаще всего ориентируешься на направление долевой нити, то здесь — на направление наибольшего растяжения. Обычно оно идет по ширине кускового полотна (по утку). Но не всегда! Некоторые современные плетения, особенно джерси с лайкрой, могут иметь разную степень растяжимости в разных направлениях. Если ошибиться, платье из такого материала будет обвисать или, наоборот, сковывать движения. У нас был заказ на платья-футляры для сети ресторанов. Материал — стрейчовый креп. Разложили лекала стандартно, как по учебнику. В итоге после пошива обнаружили, что юбка лучше тянется вбок, чем вниз, что для сидячих работниц — катастрофа. Перекроили, разложив основные детали под 45 градусов к кромке. Расход материала вырос, но изделие село идеально.

Еще одна ловушка — нитки. Казалось бы, мелочь. Но для трикотажа нельзя использовать обычные хлопчатобумажные нитки №40 — они неэластичны и будут рвать волокна при растяжении изделия. Нужны полиэфирные или специальные эластичные нитки. Но и тут не все просто: если нитка слишком эластична, она может дать слабину в шве после ВТО. Подбираем опытным путем, часто для разных видов трикотажного переплетения — разные нитки. Для интерлока — одни, для тонкого крепа — другие. Храним образцы связок 'полотно-нить-игла' в техотделе.

И, конечно, обработка краев. Оверлок — не панацея. Для некоторых видов плотного трикотажа, например для воротников-стойок на рабочих куртках, лучше подходит плоский шов (flatlock), он и прочнее, и комфортнее к телу. Но его выполнение требует настроенной машины и навыка оператора. Мы своих швей долго обучали, приглашали специалиста со швейной фабрики из Иваново. Разница в качестве готового узла — колоссальная. Теперь на сайте в разделе 'О компании' мы не просто пишем, что шьем рабочую одежду, а можем с уверенностью говорить о конкретных технологиях обработки трикотажных тканей, потому что прошли это на практике.

Взгляд в будущее: гибридные материалы и где мы ищем информацию

Сейчас тренд — гибриды. Не просто трикотаж, а комбинации: трикотажное полотно с термопластичными прокладками, софтшелл конструкции, где внешний слой — тканый, а подкладка — флис (а флис, по сути, тоже трикотажное плетение). Для нас, как для производителя, специализирующегося в том числе на спецодежде, это вызов. Где искать информацию? Не в глянцевых журналах, точно. Мы мониторим отраслевые форумы поставщиков пряжи из Турции, Италии, Китая. Смотрим, какие новые виды переплетений предлагают фабрики-производители полотен. Часто полезные данные есть в технических спецификациях, которые присылают вместе с образцами. Иногда — на специализированных выставках в Москве, вроде 'Текстильлегпром', но там сейчас много маркетинга, приходится фильтровать.

Опыт компании ООО 'Шицзячжуан Одежда 'Пальма'', которая работает с 2009 года, показывает, что нельзя застывать. Технологии пошива, как и сами материалы, меняются. То, что было оптимальным для деловых костюмов пять лет назад — скажем, подкладка из вискозного трикотажа, — сегодня может проигрывать по износостойкости новым полиэстеровым миксовым плетениям с антистатической пропиткой. Мы тестируем. Иногда неудачно. Был период, когда пытались внедрить в костюмы бесшовные трикотажные вставки в области подмышек для вентиляции. Идея хорошая, но не учли разницу в усадке основного тканого материала и самой вставки после химчистки. После трех циклов чистки на вставках пошли заломы. От проекта отказались, но опыт остался.

Сейчас смотрим в сторону экологичных материалов — переработанный полиэстер в трикотажных переплетениях для подкладок или отделки. Но опять же, вопрос не только в сырье, а в том, как поведет себя такое плетение в эксплуатации. Будет ли оно пиллинговаться сильнее? Как перенесет частую стирку? Ответы — только в тестовых заказах и в честной обратной связи от клиентов. Поэтому мы на своем портале zbs-clothing.ru стараемся не просто продавать, а формировать техзадание вместе с заказчиком, объясняя, почему для его задач подойдет, допустим, интерлок, а не рибана. Это и есть та самая практика, которая отличает просто швейное производство от профессионального предприятия.

Вместо заключения: мысль вслух о сути переплетения

В конце концов, трикотажное плетение ткани — это не про моду и не про абстрактную 'мягкость'. Это, в первую очередь, инженерное решение. Решение, как соединить нити, чтобы получить заданные свойства: растяжение, восстановление, воздухопроницаемость, драпируемость. Когда берешь в руки полотно, даже не глядя на бирку, по тому, как оно тянется, как лежит в срезе, как ведет себя при растяжении по диагонали, уже можно многое понять о его структуре. Этому не научишься по книгам. Только руками, через ошибки, через испорченные метры материала и, к сожалению, иногда через бракованные партии готовых изделий.

Для таких компаний, как наша, это — база. Без глубокого, именно практического понимания этих основ невозможно адекватно работать с заказами на кашемировые пальто, где важен благородный драп, или на рабочие костюмы, где на первый план выходит прочность и эластичность. Каждый новый материал — это новый вызов и новые эксперименты. И, пожалуй, в этом и есть главная особенность работы с трикотажным плетением: ты никогда не можешь сказать, что знаешь о нем все. Всегда найдется новый вид пряжи, новое сочетание волокон, новая схема петлеобразования, которая заставит пересмотреть старые подходы и снова сесть за техкарты и образцы. И это, если честно, самое интересное в этой работе.