расход на мужскую рубашку

Когда говорят про расход на мужскую рубашку, многие сразу думают о метраже. Но если вы, как и я, годами сидите над раскладками, то знаете — цифра на ярлыке это лишь верхушка айсберга. Частая ошибка — брать усреднённые нормы из учебников, скажем, 1.5 метра при ширине 150 см, и на этом успокаиваться. В реальности всё начинается с вопроса: а для какой именно рубашки? Классическая деловая, casual с накладным карманом, сорочка-бойфренд свободного кроя? Каждая модель съедает ткань по-своему, и разница может быть в десятки сантиметров, что в массовом производстве выливается в тонны лишнего материала.

От эскиза до раскроя: где теряются сантиметры

Вот, к примеру, стандартная деловая рубашка. Казалось бы, всё просто: полочки, спинка, рукава, манжеты, воротник. Но возьмите воротник — если делать его на стойке с отлетной частью, расход сразу увеличивается. А если дизайнер закладывает цельнокроеную стойку? Экономия. Но тут же возникает другой нюанс: направление долевой нити. Для воротника и манжет она должна быть строго под 45 градусов к кромке, иначе в носке будет перекашиваться. Это значит, что при раскладке лекал ты вынужден поворачивать детали, и полезная площадь полотна используется не на 100%, а где-то на 85-90%. Эти проценты и есть скрытый расход на мужскую рубашку, который не виден в готовом изделии.

Работая с ООО Шицзячжуан Одежда 'Пальма', мы как-то столкнулись с интересным кейсом. Компания, как известно, с 2009 года шьёт деловые костюмы и рубашки, и у них был заказ на партию классических сорочек из плотного поплина с узкой полоской. Полоска! Казалось бы, мелочь. Но принт на ткани имеет раппорт — повторяющийся рисунок. И чтобы полоски на левой и правой полочках, на спинке и на рукавах совпадали по швам, раскладчик вынужден сдвигать лекала, подгоняя их под рисунок. В итоге плановый расход в 1.6 м на изделие вырос до 1.85 м. Клиент был в шоке от новой калькуляции, пока мы не показали ему образцы с совмещённым и 'пьяным' рисунком. Он выбрал качество, но себестоимость, естественно, подросла.

Ещё один момент — ширина ткани. Стандартные 150 см — это условность. Сейчас много тканей идут шириной 140 см или, наоборот, 160 см. И под каждую ширину нужно заново верстать раскладку. Иногда на узком полотне не удаётся уложить все детали в одну длину, и приходится добавлять 'довесок' — отрезать дополнительный кусок, скажем, только на манжеты. Это нерационально, ведёт к обрезкам, но иного выхода нет. Поэтому в техзадании к конструктору ширина материала должна быть указана в первую очередь.

Ткань: не только состав, но и поведение

Говоря о расходе, нельзя просто умножать площадь лекал. Ткань — живой материал. Возьмём, например, кашемировый коттон или тонкий линэн. Они имеют высокую степень усадки после ВТО (влажно-тепловой обработки). Если кроить по лекалам, рассчитанным на стабильный материал, после первой же стирки рубашка сядет, и клиент вернёт брак. Значит, нужно заранее закладывать припуск на усадку — обычно это 2-3% к длине и ширине деталей. То есть, по сути, крой изначально должен быть большего размера. Это опять же увеличивает расход на мужскую рубашку, но это расход на качество, на репутацию.

С другой стороны, есть синтетические смеси или ткани с пропиткой, которые почти не садятся. Казалось бы, экономия. Но у них другая проблема — осыпаемость срезов. Чтобы края не 'пушились', приходится либо делать более широкие подгибы (опять лишние сантиметры), либо использовать обработку оверлоком с трёхниточным или даже четырёхниточным швом, что требует больше ниток и влияет на общую стоимость производства, хоть и не напрямую на тканевый расход.

Помню, экспериментировали с очень модной несколько сезонов назад тканью — лён с небольшим добавлением шёлка для блеска. Красиво, престижно. Но в раскрое оказался кошмаром: ткань сильно скользила на столе, её было почти невозможно ровно сложить в несколько слоёв для настила. В итоге при раскрое получался высокий процент брака — смещённые детали, перекосы. Пришлось кроить в один слой, что увеличило время работы в разы, а расход материала из-за ошибок вырос почти на 15%. От той модели в итоге отказались, сочли нерентабельной для массовой линейки. Но для штучных премиум-заказов такой подход иногда оправдан.

Конструктивные решения: экономить или нет?

Есть технические приёмы, которые напрямую влияют на метраж. Классический пример — кокетка на спинке. Если делать её цельнокроеной с основной деталью спинки, это требует большего по высоты куска ткани. Если же делать притачной, можно 'спрятать' кокетку в верхней части спинки, сэкономив несколько сантиметров по длине. Но появится дополнительный шов, что может быть нежелательно для ультра-гладких тканей. Решение всегда компромиссное.

Карманы. Накладной карман 'съедает' очевидный дополнительный квадрат ткани. А вот прорезной карман с листочкой — более экономный вариант, но технологически сложнее в пошиве. В массовом производстве для рабочих рубашек, которые также в ассортименте у 'Пальмы', часто идут по пути накладных карманов — проще, быстрее, надёжнее, даже если чуть дороже по ткани. Для деловой же линии от карманов часто вообще отказываются в пользу чистого силуэта, что, безусловно, самый экономный вариант.

Манжеты на двойной обтачке или с отворотом? Обтачка — это дополнительный слой ткани, пусть и небольшой. Но она позволяет сделать аккуратный внутренний край. Иногда, чтобы сэкономить, обтачку манжет и воротника делают из более дешёвой подкладочной ткани, но для рубашек бизнес-класса это недопустимо — будет разная степень износа и усадки. Поэтому в качественных изделиях обтачка идёт из основного материала, и это заложено в расход.

Производственные потери: о чём не пишут в отчётах

Любое производство, даже на таком отлаженном предприятии, как ООО Шицзячжуан Одежда 'Пальма', имеет технологические отходы. Это не только обрезки, которые невозможно использовать. Это брак при раскрое из-за порока ткани — дырочки, утолщённые нити, пятна от масла. Контролёр ОТК должен отсекать эти участки, и лекало ложится уже не на цельное полотно, а на 'решето'. В итоге для выполнения плана по количеству изделий приходится закладывать дополнительный процент ткани на такие потери. Обычно это 1.5-2%, но с недорогими, но капризными тканями может доходить и до 5%.

Ещё один вид потерь — кромка. Её обычно отрезают, так как она плотнее и может стягивать деталь. Ширина кромки бывает разной, от 1 до 3 см с каждого края. Эти сантиметры тоже идут в утиль. При больших объёмах накапливаются километры выброшенной кромки, что, конечно, учитывается в общей стоимости закупаемого полотна.

И, наконец, пробные образцы. Прежде чем запустить массовый раскрой, технолог и конструктор делают пробник, чтобы проверить посадку, технологичность обработки. На этот пробник уходит полноценный метраж ткани. Эти затраты 'размазываются' на всю партию, но для мелких партий (до 100 штук) они могут ощутимо поднять средний расход на мужскую рубашку.

Итог: цифра — это диалог

Так к чему же мы пришли? К тому, что финальная цифра расхода — это не константа, а результат диалога между дизайнером, конструктором, технологом и закупщиком. Дизайнер хочет сложный крой и дорогую ткань, конструктор ищет способ уложить лекала компактнее, технолог требует припуски на обработку и усадку, а закупщик давит на себестоимость. Идеальный баланс достигается опытом.

На сайте https://www.zbs-clothing.ru компания 'Пальма' представляет свои коллекции — деловые рубашки, костюмы, кашемировые пальто. За каждой из этих позиций стоит именно такая работа: просчитанный до сантиметра расход, выбор оптимальной ширины ткани, учёт её поведения. Это невидимая для клиента работа, но именно она определяет, будет ли рубашка сидеть идеально через год носки и стирок, или разочарует после первой же стирки.

Поэтому, когда вам называют цифру расхода, спрашивайте: а что в неё входит? Только площадь лекал или с учётом подгонки под рисунок, усадки и технологических потерь? Ответ на этот вопрос многое скажет о профессионализме производителя. В конце концов, грамотная экономия материала — это не скупердяйство, а высший пилотаж швейного производства, где качество готового изделия остаётся неприкосновенным.